长裙 (裙摆至胫中以下)，裙子的一种。因其通风散热性能好，穿者方便，行动自如，样式变化多端诸多优点而为人们所广泛接受，其中以妇女和儿童穿着较多。
长裙
长裙 (裙摆至胫中以下)，裙子的一种。因其通风散热性能好，穿者方便，行动自如，样式变化多端诸多优点而为人们所广泛接受，其中以妇女和儿童穿着较多。
裙子简介
裙子，主要是指女性的下体衣。人们通常所说的裙子是指以独立形式存在的。但有时也指连衣裙中的下半部分。一般从成人女子到少女都被穿用。作为例外，也有苏格兰男子穿的打褶短相等。
裙子是一种围在腰部以下的服装，多为女子着装。裙装是下装的两种基本形式(另一种是裤装)。它是人类最早的服装。因其通风散热性能好，穿者方便，行动自如，样式变化多端诸多优点而为人们所广泛接受，其中以妇女和儿童穿着较多。
此外，一些国家的政府官员和军队也不例外。例如南太平洋的斐济和西萨摩亚政府官员以至总统，在正式场合一律穿素色裙子；而总统府大门前的卫兵上穿红衬衣，下穿白裙，裙子下沿还做成锯齿形，别具一格。苏格兰人穿的苏式短裙(kilt)并非气候原因，而是民族文化的标志。中国维吾尔族妇女一年四季都穿裙。
历史
裙子这种服装，在中国可谓源远流长。相传在远古时代，先祖为御寒冷，用树叶或者兽皮连在一起，便成了裙子的雏形。据东汉末年刘熙撰写的《释名·释衣服》上说：“裙”，“群”也，即把许多小片树叶和兽皮连接起来。
相传在四千多年前，黄帝即定下“上衣下裳”的制度，规定不同的地位的人着不同颜色的衣裳。那时的“裳”，就是裙子。五代《实录》说：“古所贵衣裳连，下有裙随衣色而有缘（沿边而装饰曰“缘”。）；尧舜已降，有六破（破者，析也，即皱褶。）及直缝，皆去缘；商周以其太质，加花绣，上缀五色。盖自垂衣裳则有之，后世加文饰耳。”《实录》又说：“隋炀帝作长裙，十二破，名仙裙。”说明了裙子的演变。
古代妇女穿裙子，一是为掩体，二是和礼节有关，并存在着严格规定。无论老太太和少奶奶，即使家居，也要整整齐齐地穿着裙子，绝对不能马虎，否则被认为轻薄无礼。女子在家一般着黑色的裙子，式样为褶裥裙，裙幅家居为六幅，会客为八幅，所谓“裙拖六幅湘江水”来形容着裙之美。在清末民初时，红裙子是一种礼服，要夫妇双全女人才可以穿。若是一个孀妇则不行。还有夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太亦不允许穿红裙，即使她的儿子再有多大地事业，或者做了大官，也不许穿。为了一条红裙，那些家庭常常发生嫡庶之争。
制作
裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见，裙子的制作技术有了显著的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。
因为现代时装不仅要注重其实用性，而且还要重视其自由着装的个性，所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流，所以，裙子所起的作用也越来越引起人们的关注，它的形状与着装也越来越向多样化发展。
这样，裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。相信根据穿着人个性的充分表现，还会展现出更多的裙形变化。裙子的机能性因为裙子是遮盖下半身的衣服，所以必须作出不妨碍下肢运动的形态。例如，谁都会意识到在吃饭前后，腰围尺寸是不同的。站起和坐下前后，也会相差2em。有时还会把衬衫之类放入裙中，或者对于老年人来说，也需要较松的腰围尺寸。再有臀围尺寸也因站起和坐下会增大3cm—4cm左右。像这样考虑到行走、跑步、上下台阶、站起、坐下等下半身的一系列动作，使各部放入适当的余量，尽可能考虑到符合形态、面料、穿用目的等的机能性是非常重要的。
如果选择适合于设计、穿着目的和季节性的面料，那么像棉、毛、丝绸和化纤等都可以。但是，因为它要同衬衣、羊毛衫和西服等上衣相搭配，所以选择布料时，一定要考虑到上下的调和。具体的在各裙子项目中加以说明。简裙，又叫紧身裙，是贴身合体的裙子。一般从腰到臀部就紧贴身，直线延长到下摆的直简状。它能充分表现女性的优雅与潇洒。因步行时活动量较少，一般要放入开衩或裥褶。此例在腰围中收的是省缝，有时也可变作活褶或抽褶。要选择结实并具有弹性的面料，如法兰绒、毛华达呢等。也可以根据季节或穿着目的选择棉、麻和化纤等。臀围所加放的余量，是作为起坐和行走时，最小限度的尺寸。后中心的折福是补充裙子的摆幅，加放行走时的运动量。但是，如果臀围尺寸较宽松或裙子长在膝盖以上较短，这样对于行走并无妨碍，就可以不加放折褶。折褶的缝止处在膝上10cM左右的位置较适当。
腰围与臀围的尺寸差用侧缝、省缝和抽吃量加以处理。从腰围到臀围的侧缝线弧度，无论是从造型上、还是从制作上来说最好不要太强。所以，腰、臀差较大，可以增大省量。为了把从腰到臀部的圆度造出立体形状，前后省都要画弧线。并且这样也可以防止省尖起翘。倒褶裙在两侧放有倒褶，设计轻快。褶的数量，可根据爱好和不同的风格，选择1个到3个。青年人可以在后片也放入褶，这样就更具有了活动性，也适应学生服和职业服等。面料需要挺实的薄型毛料和易于折褶的化纤等。在臀围的余量中，考虑到折褶时存在布料的厚度，前片要多放些。褶位的好坏直接决定裙于的舒畅与整洁感。把腰省取作褶的位置，制图时，使省尖在中臀线附近逐渐消失，但根据不同的体型，也会有些变化。例褶的折线在裙摆处交叉后，会使褶更加稳定。一般来说，要注意暗褶量不要在臀部相重叠，但根据布料的厚度和使用量的不同，也会发生些变化。里布使用不包括褶量的样板，在两侧做开衩。百褶裙百褶裙给人以流动性的美感。受各个时代时装的影响，进行了各种变化，也毫无例外地具有流行的周期性。褶的多少根据爱好而定。数量多就会有时量的感觉；数量少又给人以运动感。可以进行各种变化。
布料：采用具有热可塑性的涤纶混纺织物或薄型毛料等。臀围的余量，考虑到褶的重叠和布的厚度要多加一些。从腰部到臀部的各类体型，无论是前面、侧面、后面，它们的外凸量都是不相同的，就是把腰围和臀围的差平均分配，也并不一定合适。但是要想把褶一根一根地与体型相吻合来分配是非常麻烦的。所以，作为各部的融通量，就在W/4中加了2cm，所给的这个量在绱腰的时候，利用抽取吃量和暗褶的重叠进行各种调节，以符合从腰到臀部的张力。由于褶的重叠而使腰围的缝头变厚，所以，要在腰头中加人余量。这个余量根据布料的薄厚而增减。暗褶量很自由，一般在臀围线的位置是表褶宽的2倍。在用料有限的情况下，从用布宽中减去表褶量、缝头量和腰头量，剩余的作为暗褶量。抽褶裙抽褶裙是在下摆上配有宽花边，具有浪漫感觉的裙子。花边的宽窄可以变化，还可以加些绣带作为装饰。
根据使用布料和穿法的变化，又能呈现民俗服装的色彩。布料有意形乔赛、乔其绉、印花薄毛料，格、花棉布和丝绸等，根据用途的不同进行选择。在图例的抽褶量中，腰围是以2倍估算的，下摆的花边是以1．7倍估算的，在实际中要根据体型、面料和花边宽窄的不同，以基准进行增减。侧缝的倾斜在下摆上3cm—5cm较适当。在使用格子和印花面料的情况下，为了不破坏花纹，可以不使用侧缝倾斜。塔裙塔裙又名分段裕裙，根据分段的位量和制作技巧的不同，能使人欣赏到不同的效果。根据面料的不同，抽褶又能变为活褶。如果在分段线纪滚边等又增添了装饰色彩。裙长要根据用途和爱好而定。分段的位置也能进行各种变化，越向下每一段的宽度越加宽，这样看起来是一种很自然的分割。最下边的一段因为摆幅过大，需要接缝。
如果不想要接缝就要横若裁剪。六片喇叭裙六片喇叭裙又名拼块裙，是用好几片竖首破开的裙片构成的裙子。立体感强，是易于造型的一种裙子。除了此例的六片拼块外；还有四片和八片等。可以利用接缝放入裥褶或增大摆量等，能进行多种变化。有时把臀围线分成三等份，每一片都取相同的宽度，但这样就会有太靠近中心线的感觉，所以，把破缝线稍向两侧靠。省量是用一根设计线来处理的。以拼块的中心作经纱裁剪。要想使之有柔软的感觉．就要裁斜纱。在接缝上标注2—3个合印点便于制作。喇叭裙从腰到下摆像盛开的喇叭花，有自然的波浪。有全圆式和半圆式裁剪两种方法。具有很好的流动美。
应用范围，根据使用面料的变化，从日常服到社交服等非常广泛。布料有棉、毛和化纤等。但要避免使用过厚、过硬、过垂的布料和经纬纱的粗细、强度、捻度不相同的布料，因为这些都不能很好地呈现喇叭形状。半圆式一般情况下，应该把腰围尺寸比作圆周长，利用圆周率算出直径。但在这里为了简化计算方法，用W/3作为半径，多余的尺寸在侧缝削去。根据体型的不同，有时也把这个余量作为吃量。要想把摆幅变小，就折叠样板，再订正腰围线和下摆线。想增大摆幅时就剪开样板。如果还想要更大的摆幅时，就要裁全圆式的。裤裙在运动型和随便型服装倍受育睐的今天，具有很高机能性的裤裙很受青年人的喜爱。它的一般型是长短裤。又能演变到加人抽褶、喇叭褶和对裥褶型的各种形态。可用作外出服、休闲服、运动服等多种用途。选择布料要避开易伸缩、粗糙且易变形的面料，要选择挺括的面料。
分类
按裙腰在腰节线的位置区分，有中腰裙、低腰裙、高腰裙；按裙长区分，有长裙(裙摆至胫中以下)、中裙（裙摆至膝以下、胫中以上)、短裙（裙摆至膝以上）和超短裙(裙摆仅及大腿中部）；按裙体外形轮廓区分，大致可分为统裙、斜裙、缠绕裙三大类。
统裙从裙腰开始自然垂落的筒状或管状裙。又称筒裙、直裙、直统裙。常见的有旗袍裙、西装裙、夹克裙、围裹裙等。
①旗袍裙。左右侧缝开衩。因造型与旗袍中腰以下部分相同而得名。多选用丝绸、丝绒、锦缎、羊毛绒等面料裁制。
②西装裙。通常采用收颡、打褶等方法使裙体合身。因与西装上衣配套穿着而得名。多选用呢、绒、化纤混纺织物和针织面料裁制。
③夹克裙注重拼缝装饰，在缝合处缉明线，有横插袋或明贴袋，后裙摆开衩或前中缝开门，也可采用暗褶。因与夹克衫的装饰特点相近而得名。多以坚固呢、小帆布等比较厚实的面料裁制。
④围裹裙。从裙腰至摆开口的裙片，通常在前身交叠，以纽带系合。因围裹式穿着而得名。面料不限。也可不用纽带，围裹下体后将余幅塞入裙腰。
斜裙由腰部至下摆斜向展开呈A字形的裙。多用棉布、丝绸、薄呢料和化纤织物等裁制。按裙型构成可分为单片斜裙和多片斜裙。单片斜裙又称圆台裙。是将一块幅宽与长度等同的面料，在中央挖剪出腰围洞的裙，宜选用软薄面料裁制。多片斜裙由两片以上的扇形面料纵向拼接构成。通常以片数命名，有两片斜裙、4片斜裙、16片斜裙等。
①钟形裙。外形似钟的裙。腰部常以褶饰使裙体蓬起，内加衬里或亚麻布质的衬裙。
②喇叭裙。裙体上部与人体腰臀紧密贴附，由臀线斜向下展开，形似喇叭状。
③超短裙：迷你裙。
④褶裙。有定型褶的裙。通常采用可塑性高的面料，加热压出褶形。有百褶裙、褶裥裙等。百褶裙的裙体为等宽一边倒的明褶和暗褶。褶裥裙通常在臀围以上部位为收拢缉缝的裥，臀围线以下为烫出的活褶。褶裥裙的褶裥一般比百褶裙宽，并富于变化。
⑤节裙。又称塔裙。裙体以多层次的横向多片剪接，外形如塔状。通常为曳地长裙，每节裙片抽碎褶，产生波浪效果。19世纪初盛行于欧洲皇室，多穿用于隆重的社交场合。现已将节裙改短，便于日常穿着缠绕裙缠绕裙用布料缠绕躯干和腿部，用立体裁剪法裁制的裙。因缠绕方法不一，裙式也多种多样。缠绕裙常作为晚礼服，当人体动作时，裙体绉褶的光影效果给人以韵律美感。
相关习俗
裙子是世界上最普遍的服装之一。
在汉族的的传统民族服装中，裙子占据着十分重要的地位。襦裙从有实物考证的战国时期开始，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。中国55个少数民族，其中有36个穿裙，或者穿过裙和部分穿裙，它们是：朝鲜族、东乡族、土族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克
孜族、锡伯族、塔吉克族、乌孜别克族、俄罗斯族、塔塔尔族、珞巴族、彝族、哈尼族、傣族、僳僳族、佤族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、怒族、德昂族、独龙族、基诺族、苗族、布依族、阿昌族、水族、仡佬族、壮族、瑶族、土家族、黎族、畲族和高山族。中国少数民族中，穿连衣裙的大多集中在新疆操阿尔泰语的诸民族中，如维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、锡伯、塔吉克、俄罗斯。塔塔尔等族。哈萨克族妇女多穿长连衣裙，用鲜艳的花布缝制，胸前乡有花纹，下摆有折绉。塔吉克妇女穿带花红色连衣裙，衣服无领，袖长过腕，裙长遮足。为了美观和保护裙子，已婚妇女常在腰间系彩色围裙，将臀部统统遮住。乌孜别克族妇女也穿一种彩鲜艳的连衣裙，叫“魁纳克”，领口、袖口、下摆均绣花纹，外罩黑色坎肩，显得潇洒大方。塔塔尔族妇女的裙子是一种又长又大的连衣裙，带皱边，上装袖口很小，颜色多为白、黄、酱色。
在西方文明里，裙子一般被认为是女装。但也有例外，如苏格兰男子着苏格兰式短裙。部分时装设计师也设计了男式裙装。
在亚洲，穿裙的风俗十分普遍。韩国的传统民族服装由短上衣和长裙组成。缅甸人多穿筒裙，称作“笼基”（男），“特敏”（女）。裙子一般比身体宽一两倍，不系腰带，男裙只是在正面用结子束住，女裙在侧面束住。男裙多用方格布制作，女裙多用花格制作，而富有者则穿丝绸做成的。也门人也普遍穿裙，是他们的民族服装。在南太平洋的斐济和萨摩亚等国，其政府官员以至总统，在正式场合一律穿素色裙子。世界少数民族中男子着裙的不在少数，如也门男子穿短裙，印度南部的图塔人男子也系围裙，易洛魁人男子穿鹿皮短裙，霍比人男子穿白棉布短裙，缅甸，泰国泰族男子穿统裙，英国的苏格兰人男子喜欢穿花格短裙等等。南太平洋国家如萨摩亚，斐济等国，男子普遍穿裙。中国少数民族中也有部分傣族男子穿裙。
中国裙子的变迁
裙子这种服装，在中国可谓源远流长。
夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。
在春秋战国时代，人们普遍着深衣，上衣与下裳相连。深衣类似连衣裙，但略有不同之处。汉代时裙子便流传开来，不过上衣甚短，裙子甚长，如现代朝鲜人的裙装。现存的汉代陶俑、舞伎俑所着服饰就有如此明确的反映。那时裙子都有皱褶，即所谓“褶裥裙”。据文献汉人刘歆所著《西京杂记》，和汉人伶玄撰写的《飞燕外传》都 记载了汉成帝皇后赵飞燕的故事，赵飞燕身穿云英紫裙，裙裾飘飘；鼓乐声中，在太液池畔翩翩起舞，恰时大风突起，身若轻盈的燕子被风吹起。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。
从汉代开始，裙子的样式逐渐接近现在的样式。在长沙马王堆汉墓中，发现了完整的裙子实物，它是用4幅素绢拼制而成的，上窄下宽，呈梯形，裙腰也用素绢为之，裙腰的两端分别延长一截，以便系结。整条裙子不用任何纹饰，称"无缘裙"。汉代，普通男子中也有穿着短襦裙的。穿襦裙的人在劳动时将裙撩起来塞在腰间，以便于劳动。《三国志·魏志·管宁传》载，“（管）宁常著皂帽、布襦袴、布裙”。
魏晋以后，裙子的式样不断增多，除了普通的长裙之外，还有绛色纱复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙，丹纱杯文罗裙等名目。两晋十六国时期，流行起"间色裙"。据《宋书·羊欣传》载，王献之当吴太守时，曾趁羊欣睡觉时，在羊欣所著新白绢裙子上题书数幅而去。羊欣本善书，得此真迹，书法大有长进。裙子是六朝时富贵子弟的常见装束，有“裙屐少年”之称。《北史·邢峦传》载：“萧深藻是裙屐少年，未治政务”即可为证。
隋代的裙子样式基本承袭南北朝时的风格，下长曳地的长裙在隋代特别受到人们的欢迎，间色裙在这个时期依然为人们所采用，唐代的裙子长度，与前代相比有明显的增加。隋唐时，裙子更加风行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然丰满。裙子被各个阶层所钟爱。唐代的服装主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳地，肩上再披着长围巾一样的帔帛。全唐诗中描写裙子和穿裙子的风姿的诗作将近有三百多篇。如：王昌龄的《采莲曲》比喻罗裙和荷叶一般青翠，在湖光山色中如一幅绝妙的画卷。“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开；乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。”李商隐的《江南曲》生动地描绘了裙子的式样，是依照少女纤纤的细腰裁剪的，苗条的身材，合体的长裙，在湖面的微风中摇曳生姿。“郎船安两桨，侬舸动双桡。扫黛开宫额，裁裙约楚腰。”白居易的《小曲新词》把穿着红裙的少女放在早秋的明月夜里，月色和裙色相映生辉。“红裙明月夜，碧殿早秋时。好向昭阳宿，天凉玉漏迟。”杜审言的《戏赠赵使君美人》则是另一番情景。楚天寥廓，美女骑士在蓝天白云下，桃花红艳中，鲜红如石榴花的裙子在飘曳。“红粉青娥映楚云，桃花马上石榴裙。”孟浩然的《春情》更把长裙的风姿摹写地曼妙无比。“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”元稹的《宴湘晚亭》中，舞女红裙碧袖。“花低愁露醉，絮起觉春狂；舞旋红裙急，歌垂碧袖长。”
宋代的裙子色彩以素雅为主，裙身仍然很宽。宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黄色最为高贵；也有红色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。宋代因袭了唐代的襦裙，将其作为日常生活中的主要服饰。由于受少数民族服饰的影响，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右为主；在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。
辽金元时期是由少数民族执政的时代，这个时期的汉族所用裙式，基本上沿袭宋代遗制。至于少数民族裙，则较多地保留了本民族的特点。如辽金时期的契丹、女真族，多穿一种襜裙，颜色以深暗为主，上绣连枝花木，周身折为6裥，通常穿在团衫之下。
明代恢复了汉族传统习俗，裙子形制仍然保存着唐宋时的特色。曾风靡于唐代的红裙，到了明代则再度流行。明代流行褶裥长裙，并规定民间只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色。但花式繁多，品种各异，有的裙子和现代人的裙子已无多大区别。《水浒传》：“（洪教头）脱衣裳，拽扎起裙子，掣条棒，使个旗鼓。。。。。。”。成化年间(公元1465-1487年)，京城时兴一种“马尾裙”。这裙据说始于朝鲜国。裙式蓬大，舒适美观。传入京师后，京师人多“买服之”。最初，能织做者很少，价钱昂贵，只在一些富商贵公子中流行。以后商家及贩售者增多，“于是无贵无贱，服者日盛”，至成化末年，连朝官亦“多服之者矣”(陆容《菽园杂记》)。
清代，由于清朝贵族的压迫，汉族"上衣下裳"的制度被破坏，裙子基本退出男装领域，但广大汉族妇女仍沿袭明朝的服装。清代初期的裙子，仍保存着明代的遗俗，有凤尾裙、月华裙等式样。后来随着时代的推移，也有许多新型的裙式问世。"弹墨裙"就是其中的一种。它是以浅色绸缎为底，上用弹墨工艺印上黑色小花，因色彩素雅，花纹别致而深受欢迎，尤以士庶妇女所著为多。以后裙子的式样越来越多，随时有变，有在裙上装满各种飘带的；有在裙幅底下缀以无数小铃，使之叮当叮当的；也有裙幅下绣满水纹，随着人体的行动，一折一闪，异常美观。传统的百裥裙在这个时候也经过了改制：以数幅布帛为之，折成细裥，折裥之间以丝线交叉串联，因展开后形似鲤鱼的鳞甲，故被称之为"鱼鳞百裙裥"，这种裙式流行于晚清同治年间，有诗为证："凤尾为何久不闻，皮绵单夹弗纷纭。而今无论何时节，都著鱼鳞百裥裙。”至于太皇太后、皇太后、皇后及内外命妇，遇有朝贺、祭祀等重大礼节，都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之内。按照季节，朝裙被分为冬、夏两种形制，冬朝裙用料以缎为主，缘以兽皮；夏朝裙以纱为主，缘以织锦。制作是分为两截，上用红色或绿色，下用石青色，周身折有细裥，所用纹样有严格区别：嫔妃以上可用龙纹，以下则用蟒纹。
清朝后期，穿裙渐少。古代人穿裙子，一是为掩体，二是和礼节有关，并存在着严格规定。无论老太太和少奶奶，即使家居也要整整齐齐，否则被认为轻薄无礼。在家一般着黑色的裙子，式样为褶裥裙，裙幅家居为六幅，会客为八幅，所谓“裙拖六幅湘江水”来形容着裙之美。在清末民初时，红裙子是一种礼服，要夫妇双全者才可以穿。夫妇之间，惟正室可以穿红裙，姨太太亦不允穿红裙。
近代，西式裙传入中国，成为人们日常穿着的重要服装，逐渐取代了以前传统的裙子。上世纪五六十年代，受苏联影响，流行布拉吉连衣裙。文革期间，裙装受严格限制。改革开放后，裙装重新流行。超短裙，吊带裙等纷纷传入中国内地，裙子的种类日渐增多。
相关诗文
裙子在古代男女通用，直到汉魏六朝时期仍为男人的时尚衣着。《北史·邢峦传》载：“萧深藻是裙屐少年，未治政务”即可为证。不过自此以后，裙子才渐渐变为女人的专用服装。到了晋时，裙子的花色品种就更多了，如绛纱复裙、丹碧纱纹双裙和紫碧纱纹绣缨双裙等，这可以从很多出土的文物中看到。
隋唐时，裙子更加风行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然丰满。裙子被各个阶层的女士所钟爱，“裙钗”也就成了妇女的代称。唐代的女装主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳地，肩上再披着长围巾一样的帔帛。长安水畔，丽人如织；彩裙翩翩，春色无边。浩瀚的全唐诗中描写女子的裙子和穿裙子女人的风姿的诗作将近有三百多篇。
如：王昌龄的《采莲曲》比喻罗裙和荷叶一般青翠，人脸和荷花一般嫣红，在湖光山色中如一幅绝妙的画卷。“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开；乱入池中看不见，闻歌始觉有人来。”
李商隐的《江南曲》生动地描绘了裙子的式样，是依照少女纤纤的细腰裁剪的，苗条的身材，合体的长裙，在湖面的微风中摇曳生姿。“郎船安两桨，侬舸动双桡。扫黛开宫额，裁裙约楚腰。”
白居易的《小曲新词》把穿着红裙的少女放在早秋的明月夜里，月色和裙色相映生辉。“红裙明月夜，碧殿早秋时。好向昭阳宿，天凉玉漏迟。”
杜审言的《戏赠赵使君美人》则是另一番情景。楚天寥廓，美女骑士在蓝天白云下，桃花红艳中，鲜红如石榴花的裙子在飘曳。“红粉青娥映楚云，桃花马上石榴裙。”
孟浩然的《春情》更把长裙的风姿摹写地曼妙无比。“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”
元稹的《晚宴湘亭》中，舞女红裙碧袖，歌甜舞旋，令人心醉。“花低愁露醉，絮起觉春狂；舞旋红裙急，歌垂碧袖长。”
杜牧的《偶呈郑先辈》里，少女淡妆婷婷玉立，款款动人，绣着双凤，散发着郁金花香裙子似一篇飘逸恬静的散文，叫人心驰神飞。“不语亭亭俨薄妆，画裙双凤郁金香。西京才子旁看取，何似乔家那窈娘。”
李贺的《兰香神女庙》讲到一种“金丝裙”，它那样清雅馥郁，冰清玉洁的美丽，说明了当时裙子的新品繁多，美不胜收。“舞佩剪鸾翼，帐带涂轻银；。。。。。。吹箫饮酒醉，结绶金丝裙。”
还有象“黄陵女儿茜裙新”、“女妆素面碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”、“白色罗裙翻酒污”、“榴花不似舞裙红”、“白妆素面碧纱裙”等诗句，说明当时裙子流行的广泛程度。面料丰富，广泛采用各种绫罗绸缎；颜色绚丽多姿，彩色缤纷，款式新巧时髦，制作工艺也十分成熟了。
宋元时期，裙子仍为女人的传统服装。气节不怎么样，诗写得很好的元诗人方回有《村女》诗云：“青荷叶伞茜裙红，随母归宁者外翁；莫笑梳妆未京梓，兵余犹见太平风。”村女裙带飘飘，红艳动人，说明当时女人的服饰的灿烂，即便是战火频仍。
宋词中表现裙子的有：张先“南乡子”：“相并细腰身。时样宫妆一样新。曲项胡琴鱼尾拨，离人。入塞弦声水上闻。天碧染衣巾。血色轻罗碎折裙。百卉已随霜女妒，东君。暗折双花借小春。”
欧阳修“迎春乐”薄纱衫子裙腰匝。步轻轻、小罗靸。人前爱把眼儿札。香汗透、胭脂蜡。良夜永、幽期欢则洽。约重会、玉纤频插。执手临归，犹且更待留时霎。
明代流行褶裥长裙，并规定民间妇女只能用紫色、桃红、绿色等浅淡颜色。但花式繁多，品种各异，有的裙子和现代人穿着的裙子已无多大区别。清代旗袍虽一时成为时髦。但汉族妇女仍将裙子作为礼服，表现着风情万种。
不过裙子发展到现在，大胆暴露的连衣裙，半透明的低胸长裙，紧贴身体的露肩吊带长裙，还有一种洋溢性感的迷你裙，散发着妖艳的超短裙早就纷纷登场；显露着娇艳野性、青春倔强，简直可以蛊惑众生。这种荡漾着中国女性含蓄的美丽，在现代生活的演绎下，似乎更加骇世惊俗，火辣激情；浪漫迷人，充满诱惑。曾经一个很时髦口号：“剪短你的裙子！”
健康
适宜穿裙子的最佳温度是18℃以上，故早春或中秋之后不宜穿裙装，以免伤害身体。
每到深秋初冬时节，相当多的人为追求风度和美丽，仍然穿着裙子，致使膝关节遭受冷空气的袭击而变得酸痛，甚至患上关节炎。大部分突尼斯人四季都着裙装，因而每到潮湿寒冷的季节，很多40岁以上的人都要因慢性关节炎而去医院就诊。冷空气会刺激皮肤引起血管收缩，致使表皮血流不畅；脆弱的脂肪细胞会发生变性，皮下脂肪组织容易出现硬块，表皮呈紫红色，触摸较硬，还伴有痒痛，严重者还会出现皮肤破溃，这就是“寒冷性脂肪组织炎”。
由于这种病症多发于爱穿裙装的男女，因此又称为“裙装病”。如果患了寒冷性脂肪组织炎，轻者只要适当增加衣服，注意保暖，数周后即可自愈；症状较重如皮肤破溃者则必须去医院诊治。
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