明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞披、背子、比甲、裙子等。衣服的样式大多仿自唐宋，一般都是右衽。
根据不同的社会地位，分为命妇服装和一般妇女服装。命妇服装又为礼服和常服、便服，礼服是朝见皇后，礼见舅姑、丈夫的以及祭祀时所穿的服装，一般以宽衣大袍的大袖衫为主，由凤冠、霞帔、大袖衫和背子组成，常服、便服则为合身、窄瘦、修长的长袄与长裙为主，明代女性服饰，以合领对襟的窄袖罗衫与贴身瘦长的百褶裙为主。
大袖衫是明代礼服的主要形式，形制为对襟式，襟宽三寸，用纽扣系合。袖子很长，长度达到三尺二寸二分，袖宽三尺五分，名副其实的大袖衫。
霞帔作为命妇的礼服，始于宋代。以狭长的布帛为之，上绣云凤花卉。穿着时佩挂于颈，由领后绕至胸前，下垂至膝。底部以坠子相连。原为后妃所服，后遍施于命妇。明清时期承继宋制，霞帔用于皇后、命妇礼服。明代按照品官的秩别，霞帔各有差别。王三聘《古今事物考》卷六记载：“国朝命妇霞褙，皆用深青段匹，公侯及三品，金绣云霞翟文，三、四品，金绣云霞孔雀文。五品，绣云霞鸳鸯文。六、七品，绣云霞练鹊文。”
背子、比甲是明代妇女的两种主要服装，穿着比较广泛，其形式与宋代相同。背子一般分为两种式样，一是合领、对襟、大袖，属于贵族妇女的礼服;二是直领、对襟、小袖，属于普通妇女的便服。
明代背子为贵妇常服，后妃著红色，普通命妇著深青色。《明史·舆服志》记载：洪武三年(1370)和永乐三年(1405)定皇后常服，真红大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红背子。品官的祖母、母，以及子孙、亲弟侄之妇女礼服，除了本官衫、霞帔，也有背子。
比甲，是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式较后来的马甲为长，长度超过膝盖，至小腿部位。比甲产生于元代，先为皇室成员所用，渐渐流传与民间，至明代中叶已经成为一般妇女的主要服装之一，并且在社会上形成穿著的时尚。《金瓶梅》就有“月光之下，恍若仙娥，都是白绫袄儿，遍地金比甲，头上珠翠堆满，粉面朱唇。”“潘金莲上穿着银红绉纱白绢里对衿衫子，豆绿沿边金红心比甲儿”等服饰的描写。
明代的女子的下衣仍以裙为主，很少穿裤子，但是常在裙内穿膝裤，膝裤从膝部垂及脚面。裙子的颜色，初尚浅淡。虽有纹式，但是并不明显，到了明末，裙子多用素白色，即施纹绣，也都在裙幅下边一、二寸处，绣以花边，作为压脚。裙子的制作比外衣还要考究，多用五彩纺织锦为质料。
常服由长袄和长裙组成，长袄衣长过膝，领口分为盘领、交领和对襟等多种形式，领上用金属纽扣固定，袖窄、领、袖均有饰缘边。长裙的裙幅多为六幅，当时有“裙拖六幅湘江水”的说法，到了明末出现八幅甚至更多幅的裙子，腰褶趋向繁密、细巧，裙身上绣有艳丽纹样。
一般妇女的服装，除了法令规定的禁忌外，如礼服只能用紫絁(一种次于罗绢，类似于布的衣料)，不准用金绣;袍衫只能用紫、绿、桃红等浅淡颜色，不许用大红、鸦青、黄色等;带则用蓝绢布。
明初服饰尚俭，到了明中叶则风气大变。简朴风尚受到冲击，代之以奢华风尚。明人顾炎武指出：“宏治年间，妇女衣衫，仅掩裙腰，富者用罗纱绢纺织金彩，通袖裙用金彩膝襕。”正德间，衣衫渐大，裙褶渐多，衫惟用金彩补子。”明人顾起元《客座赘言》也说：“正德前后，妇女的服装由朴素而华丽。”表现出明中叶奢侈浮华之风已深入市民生活。(来自黄强黄不息的头条号)
