怎样从零开始学摄影
怎样从零开始学摄影?相信很多想要玩摄影的朋友，总会遇见各种问题，比如相机怎么选，镜头怎么配，快门是什么之类的，看似很杂乱，其实都非常的基础。下面小编为大家整理了从零开始学习摄影的家方法，欢迎大家阅读参考！
怎样从零开始学摄影
第一章
如何选相机
想玩摄影，我需要买什么相机，这个问题，笔者在这些年被问及无数次。其实，选相机也是有套路的，首先，看预算，你的预算是多少。如果是2000元，同学，你再攒攒。如果是5000，那就老老实实买个入门级的APS-C单反或者佳能EOS M3的微单套机就好了。如果能再贴3000多块，像80D这样拥有强大对焦系统的中端单反相机也能收入囊中。不过不论哪一款，都能满足初学者学习摄影的需求。其实，就学习摄影而言，入门的APS-C单反或者微单，足够了。
如果你预算上万，那么可选的就相对多一些，记住一个关键词——“全画幅”，这是啥意思呢，意思就是比APS-C的高级。虽然这里面原理很复杂，摊开了说能让器材控说到口干舌燥，但对于选相机而言，只需要记住，全画幅和APS-C指的是传感器的尺寸，全画幅传感器大，APS-C传感器比较小，再加上一句：传感器越大，相机越好。
另外，很多朋友会琢磨，为什么全画幅比APS-C好呢，恩，这个问题其实很简单，因为它贵呀，哈哈哈哈哈…好吧，说正事儿，刚才说到，传感器尺寸的大小决定了画质和相机的等级，你看，为什么手机晚上拍的照片画质很烂，就是因为手机摄像头的传感器尺寸太小，而同样的环境，单反拍的就会好很多，因为传感器尺寸大呀。另外，还有什么背景虚化呀，细节表现力啊之类的问题，大传感器也是有很大优势的。
如果下次再听到有人问：高老师，请帮我推荐一款2000块左右的5D3，最好是套机，谢谢!同学，你出来，高老师保证不打死你…
第二章
如何配镜头
这个问题，其实很多同学都不用考虑，因为如果预算有限，买套机是唯一的选择，套机镜头呢，APS-C的单反或者微单，通常都是18-55mm的镜头，俗称“狗头”，为什么叫狗头呢，可能是因为便宜又大碗吧，便宜好理解，大碗指的是什么呢，你看，18-55mm F3.5-5.6 IS，等效焦距约28-88mm，涵盖了28mm、35mm、50mm、85mm这几个经典焦段，还带IS光学防抖，多好的镜头啊!
复杂繁多的镜头种类
你在连APS-C搞不明白啥意思的时候，凭什么嫌弃人家呢?当然了，要说缺点是什么，就是什么都能拍，但效果嘛，当然不能跟贵的镜头比，单说一点，这光圈就稍稍小了一些，你拿这个镜头拍人像，当然不如人家佳能EF 85mm f/1.2人像镜皇效果好。
那有的同学可能会说了，艾玛，原来摄影穷三代这句话是真的啊，玩摄影原来就是拼器材，谁的器材贵，谁就拍的好。这当然是绝对错误的，照这么说，王思聪一定是中国当代摄影第一人了。很多同学总是陷入误区，觉得我拍不好，是因为我器材不好，你看人家的照片，一看就是全画幅+XX定拍的。我其实最烦这个说法，学艺不精，倒是学会找借口了，鄙视这种不踏实，不负责的人。
话说回来，镜头呢，辣么辣么的多，怎么选?其实呢，镜头的分类相当简单明了，根据焦距来分：
广角镜头：佳能EF-S 10-18mm f/4.5-5.6(aps-c专用)、佳能EF 11-24mm f/4L USM等
中焦镜头：佳能EF 35mm f/1.4L II USM、佳能 EF 50mm F1.8、佳能EF 24-70mm f/2.8L II USM.(焦距在50mm左右的)
长焦镜头：佳能EF 70-200mm f/2.8L IS II USM(焦距200mm以上的镜头)
特殊镜头：佳能EF 100mm f/2.8微距头。
总之呢，焦距越短，拍的越广，焦距越长，拍得越远。价格方面呢，50mm左右的镜头，最便宜，越往两边走，越贵。
举个栗子：佳能EF 11-24mm F4L，除了鱼眼之外佳能最广的"镜头，价格接近2万，而佳能EF 17-40mm F4L不到5千。字面上才广了6mm，价格的确是差很多。
另外，镜头呢，光圈也是越大越贵，比如：
佳能50mm F1.8，笔者强烈推荐，每个学摄影的同学都应该有一颗，为什么呢，F1.8大光圈啊，价格才几百块而已。
佳能50mm F1.4，光圈大了一点点，价格2500左右。
佳能50mm F1.2，光圈又大了一点点，价格9000左右。
你看，光圈很值钱对不对，有啥用呢，总结一下就是：
第一，光圈越大，进光量越大，比如在晚上光线不足，大光圈的就能拍出影儿，小光圈就一脸懵逼;
第二，光圈越大，背景虚化效果越好，拍人像，奶油般虚化的背景谁不喜欢，没错，这就是值钱的点了。
所以呢，不论你是买的APS-C的套机，还是全画幅的套机，高老师都建议大家买一颗50mm F1.8，几百块钱，定焦而且是F1.8的大光圈，刚好跟什么都能拍的套机镜头形成互补。当然，如果预算不是问题，高老师建议你购买以下几只镜头：
佳能EF 16-35mm F2.8L
佳能EF 24-70mm F2.8L
佳能EF 70-200mm F2.8L
上面三个镜头(俗称大三元)，焦段就齐全了，16-200mm，还不够你用么，不够?再买：
佳能EF 11-24mm F4L
佳能EF 100-400mm F4.5-5.6
焦段覆盖11-400mm，还不够?你钱花不完高老师帮你啊…
然后再随便买几颗大光圈定焦：
佳能EF 35mm F1.4
佳能EF 50mm F1.2
佳能EF 85mm F1.2
佳能EF 100mm F2.8微距镜头
恩，这真的就差不多了，XXXX XXXX XXXX XXXX这是高老师的银行账号，备注请写“我是雷锋”,不客气。
第三章
怎么用相机
好了，相机和镜头都有了，怎么拍呢，快门你总知道在哪里吧，快门是两段式的，轻按，对焦，会听到滴滴两声(单次自动对焦模式下)，证明对焦完成了，然后再按下去，就拍照了。别一上来就猛按快门，然后一脸懵逼的问：高老师，我这机器是不是有问题啊，怎么按不下去快门啊(对焦没有对好的时候，快门是按不下去的)，知道怎么按快门了，不错，很大的进步。现在你只需要把相机的模式转盘调整到P档，就能拍照了。P档，就是自动档，只需要按快门就可以了。当然啦，拍摄效果就只能听相机的了。
展开来说，相机通常都有这么几个档位,A/P/S/M：
A档：光圈优先，可以控制光圈的大小，曝光由相机的测光系统决定。
P档：程序自动，就是傻瓜相机模式，曝光由相机的测光系统决定。
S档：快门优先，可以控制快门的速度，曝光有相机的测光系统决定。
M档：全手动，可以完全控制快门、光圈、感光度，曝光由人来决定。
相机各个档位
那什么是曝光由相机的测光系统决定呢?比方说，你用A档，不管你用多大的光圈，拍同一个场景，得到的照片都一样亮，也就是曝光的结果都是相同的。很多同学想不明白，明明我已经缩小光圈了呀，为什么不暗?那，是因为测光系统检测到光圈缩小了，就会自作主张的觉得，哎呀，这傻小子把光圈缩小了，不行，我得把快门速度变慢一些，把曝光补回来。所以，不管你用什么大小的光圈，快门速度依然是由测光系统来决定的。
那有同学可能会问了，在“曝光由相机的测光系统决定”的A/P/S这几个档位的时候，我们如何调整曝光呢?恩，问到点子上了，你得调“曝光补偿”。
曝光补偿，意思就是，在相机测光系统给到一个曝光结果的基础上，告诉相机，再亮一些或者暗一些。很简单对吧，比如相机的测光系统拍出来一张照片，你觉得有点儿暗，怎么办呢，你就调整曝光补偿，加1EV(就是1档曝光)，相机就懂了，哦，好的，我再亮一档。学会了曝光补偿，恭喜你，你现在已经能控制照片的明暗了。
至于M档，曝光则完全由你自己来控制，可以随心所欲的调整下面三个选项：
光圈：镜头中间洞洞的大小，决定单位时间内的进光量。
快门：传感器接受光线的时长，决定，额，绝对曝光的时间长短
感光度：传感器对光线的敏感程度，感光度越高，对光线越敏感。
以上三个参数呢，就是曝光三要素了，这三个数值一旦确定了，曝光也就确定了。
第四章
光圈是啥
光圈，我们可以把它想象成是水龙头：
光圈大，就是水龙头开得大，水就哗哗往下流，很快一杯水就接满了，可以类比为曝光时间不需要太久。
光圈小，就是水龙头开的小，水慢慢往下流，需要等一段时间才能接满同一杯水，可以类比为曝光时间需要比较长。
光圈范围
举个例子：
同一个场景，首先使用F2.8的光圈拍摄，快门速度为1/200秒。
全是套路 论如何从零开始学摄影
光圈与景深的关系
大家别闲高老师啰嗦凑字数，请看：
2.8、4、5.6、8
补齐两头：
1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32
那，这就是整档光圈了，数值越大，光圈就越小，还是整档的光圈，比如，F2.8就要比F4大一倍。这些数字怎么记呢，简单，你隔一个数看，1、2、4、8、16、32以及1.4、2.8、5.6、11、22，明白了么，再不明白，同学，你小学数学谁教的。
下面，我们来说说，与佳能EF-S 18-55mm f/3.5-5.6相比，EF 50mm f/1.8 STM的好处：
比如晚上拍摄，佳能EF 50mm F1.8可以用F1.8最大光圈，快门速度能到1/100秒，手持也能清晰不抖。
那用18-55mm F3.5-5.6的50mm端，光圈最大也只有F5.6，比F1.8小了3又1/3档，则快门速度就会变慢3又1/3档，就变成了1/10秒，手持就危险了，拍虚很正常。
另外，除了进光量之外，光圈还有一个很重要的功能，就是控制景深的大小：光圈越大，景深越小;光圈越小，景深越大。
景深是什么呢，就是清晰的范围：比如拍人像，想要背景虚化成一片朦胧，就得用大光圈。拍风光，想要近处远处都清晰，就得用小光圈。
第五章
快门是什么
依然用水龙头举例，快门呢，就是开启水龙头的时间长短，假如有一个桶，接八分满是正合适的曝光，比如需要30秒刚好八分满，代表曝光正常;如果只接了20秒，水没到8分满，相当于是曝光不足;如果接了40秒，一定就曝光过度了，这很好理解对吧。采购员可控制曝光的时间，快门速度还有别的作用，不同快门速度会导致拍摄的效果存在很大的差别。
最直观的一个例子是，晚上，快门速度太慢，就容易拍虚。那么，什么样的快门速度手持拍摄就不会虚呢，这里就需要提到一个概念，叫安全快门速度。安全快门速度指的是镜头焦距的倒数，比如你用50mm的镜头拍摄，快门速度就需要比1/50秒快，才不会抖。200mm的镜头，就需要1/200秒。
由此也能看出，焦距越长的镜头，越容易拍虚，所以，夜间拍摄，广角会比较稳。另外，再说说防抖，很多镜头都有光学防抖，比如有的镜头的防抖性能可以降低4档安全快门速度，我们来算一算：1档1/100秒、2档1/50秒、3档1/25秒、4档1/13秒。意思就是开启了镜头防抖，你即便是用1/13s这样的慢速快门，也能拍摄出清晰的照片，所以，光学防抖功能还是非常有用的。当然啦，这么慢的快门，虽然手持不会抖，但你拍摄的主体如果自己在晃悠，也会虚，但此虚就跟手抖的虚是两码事了。慢速快门也是有用的，不过都是在三脚架固定的时候才有用，比如像要拍出丝绸般的溪流，就需要用慢速快门，大概30秒就差不多了。
第六章
感光度是什么
相机感光度
感光度，指的是传感器对光线的敏感程度，意思就是相同的光圈，相同的快门速度，传感器所反馈出来的明暗是不一样的。比如ISO200就比ISO100要亮1倍。ISO400又要比ISO200亮一倍。以此类推：100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200…感光度越大，对光线越明暗，只需要很少的光，就能拍出明亮的照片。
相机内部的感光度设置
那么，有的朋友可能会说，既然我光圈小，晚上想要拍出明亮又不抖动的照片，那我就提高感光度就好了，比如ISO6400。的确没问题，思路是对的，但是感光度高了，也是有负面作用的，感光度越高，画质就越差。
这里拿收音机做个比喻，声音小了，提高音量，恩，听着正好，想要再大声一些，再提高音量，声音是更大了，但是呲呲呲的底噪音也跟着出来了。传感器也是一样一样的，感光度太高，虽然明亮了，但噪点啊，杂质啊，也都出来了，对画质是有较大影响的。
通常，全画幅相机尽量使用ISO6400或者更小;应急的时候，可以更高，因为有的时候，画质并不是第一要务对吧(比如狗仔队，拍个影儿就算成功)。而APS-C呢，ISO3200或者更低，画质相对还是可以接受的。
第七章
对焦和测光
知道了光圈快门感光度，恭喜你，摄影算入门了。通常我们拍摄都使用A档，光圈优先，然后结合曝光补偿来进行拍摄。而上面说到，曝光补偿，是在相机的测光系统测出一个结果的基础上，来进行调整的，这里就来详细说说测光。很多年前，相机是没有自动测光的，曝光的准确度，靠的往往是摄影师自己的经验;所以，那时候，摄影是一个专业技能，门槛很高的。而现在，几乎所有相机都有自动测光系统，随便按，也能拍个八九不离十，不会太亮，也不会太暗。结合曝光补偿，我们就能相对方便的掌控曝光了。但是，针对不同的场景，曝光也有几个不同的模式方便我们适当的选用：
1. 评价测光、局部测光、中央重点平均测光、点测光
2. 评价测光：根据画面整体亮度进行测光(通常选这个)
3. 局部测光：根据画面中央的区域进行测光
4. 中央重点平均测光：以画面中央区域为重点，边缘区域权重较低
5. 点测光：根据画面中央的一个小区域进行测光，比局部测光更极端
比如拍人像，我们重点关注人物主体的曝光，所以，可以选择局部测光或者点测光来以脸部的亮度为基准测光。但是，从实际拍摄经验来看，我个人绝大部分时间都是评价测光，结合曝光补偿来进行拍摄，反正都是数码相机，拍一张看嘛，亮了减曝光补偿，暗了加曝光补偿就是了。
增减曝光的图片示例对比
对焦，也有很多种模式可以选择：单词自动对焦(AF-S或者叫做ONE SHOT)、连续自动对焦(AF-C或者叫AI SERVO/AI FOCUS)、手动对焦MF。
各种对焦方式
我们日常用最多的是单次自动对焦，就是半按快门，会听到滴滴一声，然后焦点位置就锁定了，适合拍摄静止的物体，比如风光或者摆拍的人像。遇到运动物体，就需要用连续自动对焦，在半按快门期间，焦距会追踪运动物体同时运动，以保证在按下快门时，主体是清晰的。最后呢，是MF，通常是在镜头上设置，有个AF/MF的开关，选择为MF，自动对焦就不起作用了，需要拧镜头上的对焦环进行对焦，通常适用于拍摄微距这种需要精准对焦的拍摄场景。
第八章
其他有用的设置
当我们理解了测光模式和对焦模式之后，我们就可以更加自如的掌控相机，拍摄出自己想要的照片。还有什么设置对我们的拍摄有用呢，简单的罗列一下：
1. RAW格式：在单反或者微单的菜单里面，可以选择照片的格式和质量，通常有JPG和RAW两种，如果你买了相机，却只拍JPG，那你真的是在浪费，要知道，JPG虽然体积小，但是信息量也相对较少，后期没办法进行太多的调整;而RAW虽然体积大，而且需要专用软件才能打开，但信息量丰富，后期可以很方便的进行各种调整，能够发挥出相机传感器的全部威力，所以，请记得拍RAW，至少请拍JPG+RAW。
2.白平衡(WB)：白平衡，简单理解就是告诉相机现在光线是什么颜色的，然后，相机就把这种光源的颜色摒弃掉，还原成物体正确的颜色。打个比方，白炽灯通常是偏黄的，这时候，如果相机白平衡没设置正确，拍出来的照片，就会偏黄，而如果此时将白平衡设置为白炽灯模式，相机就知道了，哦，现在偏黄，得纠正回来，于是，照片就不偏黄了。通常，我们使用AWB，即自动白平衡。
相机白平衡示例
3.连拍：在捕捉运动物体的时候，用连续自动对焦配合高速连拍模式，我们可以更容易的拍摄出清晰的照片。比如你想拍摄一个人跳到空中踢腿，用高速连拍记录整个过程，然后选择其中最好的一张，效率要比让这人跳很多次抓拍高出太多。
从笔者的实际使用经验来看，通常，笔者是这样设置相机的：
1、照片质量调整为：JPG+RAW
2、使用A档(光圈优先)
3、使用单次自动对焦(ONE SHOT或者AF-S)
4、使用评价测光(配合曝光补偿)
5、参考快门速度，如果过慢或者过快，则调整感光度。
