旗袍故都，是历史考量，是自信和希望，既有对城市文化地位的展述，也有对学术研究的新期待，值得期许。旗袍在盛京生成发展，并以盛京为源头流行全国走向世界，传续至今近四百年，其影响力持久、广泛，所以旗袍故都在盛京，是客观的历史实在。
1636，是后金改大清，天聪汗改称崇德帝的起始之年，是紫气东来社会大变革之年。前此两年，沈阳已改称盛京，且又从后金之都城自然顺成为大清的政治首都。其城市的知名度、美誉度、城市规模都是新朝第一。同理，旗袍在盛京诞生并制度化，并成为中华服饰文化的代表之一。所以，1636也是旗袍推行的开启之年。同时，渐次积累而成的旗袍文化是盛京城市文化的特色。
旗袍初生既有两大特点，一方面，款式以满为主、兼收汉族、蒙古族，形成独特样式。另一方面，从材料的角度(面料、花式、)、工艺加工等，有许多对汉族文化的吸纳。因此，必需要建立严格的识别系统，即要把握严格的质量要求和技术标准。要回答：是不是旗袍，是否符合等级规范、款式样式，能否普及和推广等问题。盛京时期旗袍的生产是巨量的，有皇帝后妃、王公大臣，朝服、官服、军服等需求，已开设官办作坊进行加工，没有严格质量标准的生产是不可以的。盛京时期，旗袍又是兼及男女外衣长袍的泛称，其量可推。其特点是合上下衣为一体，较之传统女真族袍服更加简洁轻便的新式旗袍。功能上，有单、夹、棉、皮和衬绒、丝绸(单、棉袍)之分。且腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。还保留着左衽、无领、四开襟、束带、窄袖等特色。入关，朝袍、蟒袍、官袍、战袍等级更加森严，礼服、行服、常服更趋复杂，识别系统不断强化。
清中后期，旗袍逐渐成为女装的专属。嘉道以降，旗袍面料更丰富，款式求新，扣缀右衽、下摆开衩、起元宝领;有的领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，旗袍镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以致几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。旗袍在传续中变革，在变革中发展。
旗袍品类丰富、制度完整，特别表现在行为习惯的坚守。传续是时间的积累，是行为识别的考量。社会生活中，旗袍的普及、发展是客观的历史实在。而保持这种实在的关键则是行为习惯的建构。即，着装旗袍必需遵守有关制度规定，必须注重场合、职业、年龄、地域和本人身体条件、气质特点等。不能唯美不成反露丑，不能高雅不成反尴尬。穿着旗袍不仅要有思想认同，而且要有行为实践。同时，行为习惯的建构有了道德考量的外延。
另外，旗袍行为习惯的研判也呈现出多个阶段特色。一方面，带动发饰、靴鞋、帽及佩饰等整体变化(多民族工艺、审美情趣互相交融)。另一方面，出现旗袍相关礼仪，以及不缠足的新风俗(这几乎是妇女解放的进步)，从而民族融合深度加强，旗袍文化开始系统化。
民国及今，旗袍文化有了新活力。除旗袍仍是女人专属以外，款式趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。在沈阳很多家庭都有旗袍裁剪、制作的高手。那细密平整的针脚几乎看不到。那新颖独到的盘扣、精致的滚边、得体的啃脚，舒服得体令人啧啧称赞。■
