马褂，旧时男子穿在长袍外面的对襟的短褂，因着之便于骑马，故名。

清代初期，马褂为一般士兵穿着，至康熙时期富贵之家也有穿者，之后逐渐成为一种便服。马褂样式有琵琶襟、大襟、对襟三种，结构多为圆领，对襟、大襟、琵琶襟（又称缺襟）、人字襟，有长袖、缺袖、大袖、窄袖，均为平袖口，不作马蹄式，马褂的领袖之边多有镶滚。

起源发展

清代初期，马褂为一般士兵穿着，马褂被满洲贵族用民族大屠杀的办法强加给汉族。

马褂主要是为了便于骑马，满人初进关时，只限于八旗士兵穿用，直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，以后逐渐成为一种便服。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，均用珍贵裘皮，非一般人所能置。

清末时，内穿长袍或长衫、外套黑色暗花纹对襟马褂俨然已经是社会主流的“正装”装束。

民国元年（1911年），北洋政府在颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。

民国十八年（1929年），国民政府公布的《服制条例》再次将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。

新中国成立后，马褂已经逐步被中国人民摈弃，之后马褂又以“唐装”的名称重新回到人们的视野中。

文化特征

特点

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

样式

马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。

琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在接客时常穿此服，因其身长袖窄，也称做“长袖马褂”。

颜色

清代初期流行天蓝色的马褂。乾隆年间一度兴起玫瑰紫色的马褂，后来又流行深红色、浅灰色、棕色等。这些流行色大多是追求时髦的纨绔子弟使用，一般作为礼服的马褂还是比较端庄的天青色和玄色。讲究一些的人家要在马褂的领子与袖口上镶上花边，清代中期时，马褂的镶边最宽，后来还渐变窄，到了清末时就几乎没有什么镶边。

用料

冬天的马褂往往是由高贵的皮毛制成。从乾隆年间开始，一些达官贵人为了显耀自己，使用各种贵重皮毛，如紫貂、玄狐、海龙、猞猁、倭刀、银鼠等制作马褂，而且将毛翻露在外面，这样的翻毛马褂在嘉庆年间最为风行。清代末年，流行起一种黑色海虎绒马褂。这些时髦的马褂，成为贵族和纨绔子弟的身份标志。一般的士大夫和平民不会如此张扬，还是用绸缎、棉布来制作马褂，绸缎上常织出大朵团花、喜寿纹样、折枝花等。

限定

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行同校射时，中靶或获猎多者，称为“行同褂子”；乏是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载人史册。

制作工艺

门里襟贴边等部位粘衬，立领粘衬用工艺板划勾，按立领工艺装领；两侧开衩，为般分衩工艺，下摆折进4里面，手工缲边；门襟5粒对扣，手工盘结与固定。同人们用盘纽来连接衣襟。

社会影响

马褂历史悠久，是中国古代传统服饰的典型，为中国古代服饰文化中的瑰宝。世界时装设计大师将马褂的型制移植到妇女夜礼服的设计上，而北美的女性则将其用作睡衣或家居服，并在衣身上面加绣花或蕾丝，更加削弱了马褂原有的阳刚之气，使之女性化，富于阴柔之美。由此可见，中国古代服饰马褂的丰富底蕴，以及中国服饰文化对世界服饰发展的重大影响。