《雅舍谈吃》是一本由梁实秋著作，云南人民出版社出版的236图书，本书定价：28.00元，页数：2012-5，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《雅舍谈吃》精选点评：
●一鼓作气看完了，留下了一桌子口水
●语言很平实，想来梁实秋也是个厨子级别的吃货吧，话里话外能感受到一股文人气的讲究。配照片看文，一个龟毛细腻贼讲究的文人形象就出来了。龟毛不是贬义词。比起来，鲁迅是张英勇就义的脸，而梁先生更像个翻译官。慨叹那个年代多才子佳人，徐志摩冰心都是同时代的，现在文学很难再那样兴盛了吧。
●高中时代睡前的故事。
●大师是不折不扣的吃货
●出版社不行。。。居然有错别字
●简单说来，恬淡隽永，旁征博引。我最喜欢第一辑，梁先生用一道道美味搭建起一座旧时的北京城，文字里渗透着的，都是他对故乡满满的思恋。
●三星半，不及汪老，既怕麻烦还要嫌人吃相
●同样是吃 这差距
●写的这么动人看都看饿了
●刚刚读过，还想多读几遍，在郁闷的时候没事翻一篇，慢慢读，心情就会变好。没有抵抗力，美食是可以穿越年代的！ 该是去年送自己的生日礼物吧，一年多后如今看完《青春饭》还是一样喜欢，这样的自在，巴适的很！
《雅舍谈吃》读后感(一)：吃货有感！
最近在家，没事就琢磨怎么吃。变着法吃。各种看菜谱。。各种厨具。蒸煮煎炸。附近的菜场，超市，逛了又逛，做的总是不尽如意。馋到我这种地步。。自己又做不好，只好买本书，聊以自慰。很久前其实看过梁先生的《雅舍谈吃》的部分章节。看的是口水直流，恨不得踏遍三山五岳，吃遍神州大地。。。不由得羡慕神农氏，什么都吃=，=。
当时年幼，虽然读来津津有味，却不知怎么去做。现在自己也有一些小积蓄,自己做不来，就跑出去吃。母亲总是说外面不干净，自己有种““天子呼来不上船，自言臣是酒中仙”的感觉。
最近浏览网站的时候发现打折，再次购入完整版，闲来无事，独自读一两章，消磨时光，真是舌尖上的中国啊
《雅舍谈吃》读后感(二)：文化人的吃
中学的时候靠着省下的早饭钱，陆续买了梁实秋散文集，好像有4本。现在还记得书中一句描述那些不讲卫生的人——耳后适合种植小麦之类的句子。当时觉得这老先生真幽默。
这本书当年并没有注意到，那时候年纪小，或许并不能理解书中种种。我有点向往那个年代，做学问的人就踏实做学问，其他人也都好好做自己的事情，十分和谐。书中描写的各类饭馆，美食倒在其次，我总觉得那些过于繁复的做法不是我所喜，反而是那些跑堂的给我留下来深刻的印象。他们兢兢业业，为客人服务细致周到。如果有客人敲盘子，他们甚至不惜演一出卷铺盖走人的戏码让客人舒心。老板也会在年节上送给老主顾一些特殊的食材或菜品，很有人情味。好一派和谐社会的场景。
而说到美食，也确实增长不少见闻。比如填鸭，以前只知道是给鸭子硬灌什么东西，看了书中介绍才知道原来北京烤鸭就是用填鸭做的。这也是个技术活，不是什么人或者什么鸭都能填的。然而觉得有些残忍，不过可看出以前的人们对于美食的追求的确是殚精竭虑。书中大部分美食都脱离不了油炸、油煎，以今天的眼光来看的确很不健康（但谁也不天天上馆子吃，偶尔吃吃也无妨）。不过好吃的东西大多不健康，真正清淡养生的东西大多不好吃，非要说好吃的人我相信也不是天生的喜爱，更多是认知上的接受导致口味上的认可。
透过这些文字似乎看到了民国时期的若干生活画卷：一个“吃”字贯穿每个人的一生。我看到了作者对父母、朋友的追忆，对故乡的眷恋。那些饱含感情的人和事与那些味道串在一起珍藏在记忆中，酸甜苦辣过就是一辈子。
《雅舍谈吃》读后感(三)：不止于吃货
津津乐道于吃，向来 为某些“君子”所不耻。却难得有人，用风雅又精致的笔触去记下那些昔日美味。梁实秋先生的《雅舍谈吃》，读它不刻意去寻求一门学问，平淡温文的文字记录的是那些缓慢温存的岁月，字里行间却飘散出丰颐美味的人间烟火。
在中国，吃确然是一种学问。一是因其多:食材多、烹法多、菜系多。二是因其实在讲究。如如梁实秋所言，烤羊肉必是正阳楼，汤包是玉华台最佳，铁锅蛋则是厚德福的好。关于吃的讲究不论阶级也不论贫贱，只要得法，即成一绝，实在是一门最有人情味的学问！所以才有了什刹海会贤堂的“名碗”敌不过小门店信远斋的冰梅汤这样的传奇。
吃是一门学问，然而梁先生的散文却不止于吃。“人吃，是为了活着；人活着，不是为了吃。”有些东西，明明是微小而又毫无关系的，可在某个惊鸿一暼的瞬间，它就是深深驻进了你心里。汪曾祺生母早亡，他对于生母于是无所印象，可却深深惦记着某一日进到生母院中时天井中那一丛摇曳的海棠。大概有些东西就是这样，无端地幽微又惆怅。所以梁实秋先生的散文里 怀念的到底是那甜醇的核桃酪，还是滚水烫过核桃后，阖家人围坐共同剥核桃皮的清闲时刻呢？我自己类似的经历是，乡间年迈的奶奶黄昏时为我用柴火熬的一小锅粥。时隔多年我似已忘了故去的奶奶，她那时的神情模样，可却近乎偏执地怀念着那一日门外风吹瓜地影动，而屋内火苗幽微的情景。
物情皆人情。当有些思念无从寄托时，只好托付给当时的物事来加以重温了。有些吃食更是一段铭心的记忆，一段回不去的旧光阴。梁实秋先生长居北平时，夏日最嗜信远斋冰梅汤，后来战中迁移至异乡，一度未饮。抗战胜利后还乡，他携孩子们到信远斋准许孩子们想喝几碗便喝几碗。年岁变迁，当还乡时再饮下曾经的冰梅汤时，先生究竟会想起什么？是庆幸山河犹在吗？还是仅仅沉醉于信远斋冰梅汤的浓酽呢？无论如何，故地重游，旧物重拾，心境大抵是不一样了吧。
梁先生是北地人，因而谈吃也以北地食品为主，故文中食物虽读之诱人，真正换我吃起来 恐怕终不大滋味。唯信远斋冰梅汤心向往之。梁先生如是记载：“进门右手方有黑漆大木桶一，里面有一大白瓷碗，罐外周围全是碎冰，罐内是酸梅汤，所以名为冰镇。旧时没有冰箱，取冰全靠冰窖。南宋时最为市民称道的“冰雪”小食，取冰方法与其大似。那时盛此类饮品大都用精致罐碟。今日以冰箱存放而用纸碗装盛，仍美名曰“冰镇”，实在有失了古雅的意味。
夏季时节，重庆的荔枝价贵肉少且不甚新鲜。故乡广西乃水果之乡，荔枝犹为盛产。小时候最为常见一种名为“妃子笑”的品种，大致取“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”之意。此果十元即可购得三四斤，个头大，核却如黄豆，汁水甜且多。“日啖荔枝三百颗”真不是梦想，只恐上火罢了。近几年故乡的“中山路”常因其美食众多，海鲜瓜果腌漬备具而频频上榜于各大美食地排行榜，想来远行了的游子贡献不少。
文里梁先生笑谈信远斋主人聪慧，向其请教密方时主人以“不劳先生亲自动手”婉言谢绝，不也是在怀念着故人的睿智博雅吗？
以故乡的风味怀念这故乡的人情，确然是最寻常又最独特的方式了。
朋友皆言此书夜读不易，信然。
《雅舍谈吃》读后感(四)：谈吃，不仅仅谈的是吃
前段时间，临近年关，工作之类的没有那么繁忙了，人的身体和思想就都清闲了下来。找了好多本散文类的书，一本接一本到图书馆借来读，都是网友推荐的经典。读这本《雅舍谈吃》，也是收获很多，读起来兴致盎然。
恰好农历春节，除夕之夜值班，被鼾声扰，睡的不太好，所以一早回办公室继续读书。巧了，在这个除了吃还是吃的假日里，读完了这本谈吃的书，所以得好好写一写，抒发自己的一些所思所想。
我很佩服梁实秋先生，虽然是一代文学巨匠，古人所谓的文人骚客，却对吃的十分讲究，也研究的很深、很透，可以说达到了细致的地步。而且很多文章，都详细记述了一道菜的做法，一种材料的选择等等。由此，我推断，梁实秋先生应该是一位会烹饪的内行人，而且手艺相当可以了，由书及人，应该不会差得太离谱。
梁先生的文章，总能以吃的为开始，然后洋洋洒洒无论是烹饪还是其他，都能慢慢延伸到各处，譬如人情、世故、社会等等，真正的不简单，而且这么多文章也编辑成册，印刷成书出版，不得不让人佩服。很多道理，我也是非常的认同，很多观点也是从另外的角度重新认识人和社会。有篇文章就谈到，吃东西勉强不得，要真正体会一味美食、小吃的真正美味，还是应该去它产生、流行的地方去，在南方吃北方的面食和小吃，就不是那么回事。要找到家乡的感觉、熟悉的味道，还必须回到你最开始的地方。在什么地方，就吃什么东西，勉强不得，吃美食就在当地找，想吃家乡的吃食，啥也别说，就回家乡去，别的地方空有其名，你吃不到乡味和乡情。春节之际，读到饺子一文，心生思念，过年了，吃一碗娘亲包的饺子，才是最好的过年，一是思乡，再者还是妈妈亲手做的饺子好吃，大年初一早晨，想到这个，已然口水直流。从食物和烹饪，能联想出很多事情来，在谈到中国人吃鱼的一篇文章中，梁实秋先生却由杀鱼想到人之残酷，野蛮残酷是人类原就有的习性，虽然文化不断的熏陶，但有时从很多细节上，仍然不断的暴露出来。你说厉害不厉害，还要拿美国的麦当劳和中国的小吃店比，不必味道，却看出美国之干净整洁要比中国小吃店高明许多，让人欢喜。
读书，当然是要增长知识，引人思考叫绝的已然说过，给自己开眼界的，当然也不少。说道豆汁儿，我在北京读四年书，没吃过这东西，问起北京的同学，也没人吃或者喜欢吃，就是和听说的不一样啊。书中详细的描述了豆汁儿这个东西，酸，酸中带馊腐的怪味儿，但配上辣咸菜最让人过瘾。曾在一次饭局中，听地道的北京人说这事儿，说吃豆汁儿的都是老北京人，而且就是老北京城-西城、宣武、崇文一块的人，打小喜欢吃，别的区的北京人还真就没怎么吃过这个，可能吧，这豆汁儿还真就是老北京的东西，不是老北京的人，你也吃不了这个。另外说到便宜坊，以前只知道烤鸭有全聚德，后来带上家人朋友重游北京，又晓得便宜坊的烤鸭要比全聚德高明，如今再看梁先生的书，才晓得便宜坊不简单，不仅仅是烤鸭，各种小吃、小点心都是拿手的，凸显出我的无知啊。原来一直不晓得，萨其玛是哪里传来的小吃，一直以为这种香甜可口的东西是外国传过来的，从小就吃，一直到30多岁的今天才知道，“萨其玛”原来是满洲点心，满文的意思就是蜜甜之意，恍然大悟啊，又窥见自己见识之短。还有螃蟹，从文中推定，当年吃螃蟹也是极难得的事情，大闸蟹也没那么容易弄到，而且吃蟹，在我国也是古已有之，不像我们现在常传的那样，当年大家把大闸蟹当饭吃，只有穷苦人家才吃蟹，看来真的是误传。
梁先生在美国待了很长时间，总要谈起西方的吃食，从我的印象中，西方除了法国，大概没什么民族还有所谓的烹饪吧，美国除了汉堡、面包，想不出什么其他的美食来。这应该果不其然，还谈起来如今在我们这大红大紫的KFC（1930）、麦当劳（1940），从文章中看的出，美国很早就诞生了这俩品牌，粗略估算都是快百年的店了，虽然没有中国那些百年老店历史悠久，但与当代年轻人拿他们当做时尚的标志，实在是难以认同。
